Kožené kabelky Coach začali v roku 1941 ako Gail Leather Products, malá továreň na kožený tovar na West Thirty-Fourth Street v New Yorku, ktorá predávala peňaženky, opasky a bankovky. Miles a Lillian Cahn vstúpili do podnikania v roku 1946 a o dvanásť rokov neskôr pridali pánske kožené kabelky vyrobené z rovnako nádherne opotrebovanej kože ako bejzbalové rukavice.

Kožené dámske kabelky Coach

Boli okamžitým hitom. Ako lapačská rukavica sa stali mäkšími, pružnejšími vekom a používaním. V roku 1961 Cahnovci odkúpili pôvodných majiteľov a zmenili názov spoločnosti na Coach. V decembri Cahns najal návrhárku Bonnie Cashin, aby vytvorila ženskú líniu.

Cashin bol už v módnom priemysle slávnym menom. Bola návrhárkou kostýmov pre scénu a film v spoločnosti 20th Century Fox; vytvoril uniformy pre ozbrojené sily; bola predmetom jej vlastnej reklamy na Coca-Colu so sloganom „To niečo navyše!“; a od roku 1952 vlastnila svoju vlastnú módnu spoločnosť.

Zápas bol brilantný. Kabelky, ktoré vyplynuli z ich trinásťročnej spolupráce, navždy zmenili krajinu doplnkov a katapultovali Coach do centra pozornosti. Cashinove návrhy boli racionálne, nenáročné a zdôrazňovali funkčnosť a praktickosť.

“Snažil som sa dostať k neprikrášleným základom vecí, ktoré ich nosia.”

Dá sa s módou zachovať funkčná jednoduchosť? ” uvažoval Cashin, ktorý našiel inšpiráciu v papierových taškách a košoch v katalógu Coach z jesene 1964. Medzi jej najobľúbenejšie vzory patrila kožená verzia nákupnej tašky, ktorá sa podľa Coach stala najkopírovanejšou taškou v Amerike a štýlové šnurovacie štýly s časťou pripevnenou na vonkajšej strane, aby ženy nemuseli prehrabávať.

Tieto praktické vonkajšie „vrecká na kabelku“ boli podpisom hotovosti spoločnosti Cashin, siahajúcej do čias jej rokov, keď pracovala ako návrhárka kostýmov, keď jej matka ušila kabelku na sako svojej dcéry, aby jej držala rôzne zásoby.
Cashinove vzory pre Coach dodali kabelkám chválu ľahkovážnosti a zábavy a ponúkli alternatívu k formálnejším štýlom, ktoré v Paríži vlnia vlny.

Použila výrazné farby ako zelenomodrá, horčicová, pistáciová a cukrová vata ružová a experimentovala s hravými vzorovanými podšívkami. Jej povrchové ​​úpravy boli nové: podpisový mosadzný uzáver firmy bol napríklad inšpirovaný zapínaním kapoty na jej kabriolete zo 40. rokov.
Keď Reed Krakoff v roku 1997 prišiel do domu, urobil revolučné zmeny. Krakoff ako jeden z prvých na trhu s prístupom k luxusu a vložil do seba prvok túžby, nielenže oživil značku, ale aj ju vymyslel.

V tom čase boli ponuky Coach úzke, štýly boli pomerne konzervatívne a na predajnej ploche nebol neustály obrat nového tovaru. Takže Krakoff, ktorého úloha presahovala rámec dizajnu a zahŕňal všetko kreatívne, od reklamy až po maloobchod, tiež radikálne na tú dobu, napumpoval módny faktor; zaviedli ďalšie kategórie, ako sú okuliare, obuv a dáždniky; a implementoval sezónne zbierky „na vytvorenie viacerých návštev spotrebiteľov“, ako si spomenul o roky neskôr vo Women’s Wear Daily.

Jeho cieľ: presvedčiť ľudí, aby kupovali kvôli nedostatku, nie kvôli potrebe.

Podporou zberu a zvýšením frekvencie dodávok bol Krakoff schopný reagovať na trendy. Napríklad keď boli logá horúce, priniesol plátenné tašky monogramu so vzorom C, inšpirované výtlačkami abecedy interiérového dizajnéra Davida Hicksa.

„Bývali sme miestom, kam ľudia chodili, keď potrebovali tašku,“ uviedol v roku 2006 v magazíne Footwear News.

„Teraz sme tam, kam ide niekto, kto chce len vidieť, čo sa deje vo svete módy.“

Po tom, čo legendárny Hubert de Givenchy odstúpil z funkcie riaditeľa rovnomenného couture domu, ktorý založil v roku 1952, ho nasledovali John Galliano, Alexander McQueen a Julien Macdonald, z ktorých sa žiaden nemohol vyrovnať jeho úspechu. Keď v roku 2005 dorazil Riccardo Tisci do Givenchy, bol módny priemysel skeptický, že by uspel aj tridsaťročný Talian, ktorý mal na svojom konte iba dve kolekcie.

Recenzie na jeho prvé výlety boli brutálne. „Existuje iba jeden spôsob, ako zhrnúť, čo sa v Givenchy stalo: Bolo to bolestivé,“ popichal Vogue v roku 2005. „Riccardo Tisci z Givenchy má predstieranie, že je návrhárom, ale nie disciplínou alebo čestnou predstavivosťou,“ odsekol New York Časy v roku 2006. Napriek tomu sa po niekoľkých sezónach všetci kritici, ktorí pochybovali o tom, čo má jeho vízia spoločné s dedičstvom Givenchy, ocitli na jeho strane.

“Niekedy musíte film vidieť trikrát, aby ste mu porozumeli,” povedal Tisci.

“Myslím si, že je to presne ten istý štýl, aký to vždy bolo, ale teraz je už každý zvyknutý.” A skutočne, Tisciho hybrid gotiky, romantiky a silovej agresie sa začal redakčne a komerčne oslavovať ako oživujúci triumf.

Tisciho zlatý nádych sa niesol v doplnkoch, ktoré ťažia z príťažlivosti ulice a luxusnej sofistikovanosti. Slávik, ktorý dostal meno po Florence Nightingalovej, urobil pri debute na dráhe rozruch: Naomi Campbell niesla jednu v každej ruke, rovnako ako iné modely. Zábery šli do celého sveta a zaoblená pružná aktovka, ktorá mala pôvodne na rúčkach vyrazené logo, sa stala prvým veľkým hitom domu. Štýl bol aktualizovaný v roku 2015 – kolmé priečne švy a logá boli odstránené, aby sa dosiahol efektnejší vzhľad, čisté zakrivené kontúry pripomínajúce priekopnícku líniu couture spoločnosti Givenchy.

Čiastočná taška, messenger, Pandora sa dostala do povedomia svojho neobvyklého lomeného vrchu s dvojitým zipsom, ktorý hravo vyvracia grécky mýtus o Pandorinej skrinke. Štruktúrovaný, hranatý a architektonický štýl Antigona prichádza v rôznych extrémnych verziách s kozou srsťou a výtlačkami rotvajlerov pre ďalších klientov, vrátan Mariacarla Boscono, Madonna, Rihanna a Florence Welch.

Ako pre Women’s Wear Daily v roku 2016 povedal: „Narodil som sa ako odvážny návrhár a zomriem ako odvážny návrhár. To som ja. “

Nasledujúci rok odišiel a nahradila ho Clare Waight Keller z Chloé, ktorá je prvou ženou, ktorá vstúpila do funcie kreatívneho riaditeľa.